Фундамент любого строения — это его основа, к выбору которой стоит подходить осмотрительно и со знанием дела. В строительстве под фундаментом понимают подземную часть сооружения, которая принимает на себя нагрузки и передаёт их на пласты плотного грунта.

Самая верхняя часть фундамента называется обрезом, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом — подошвой. Самым распространённым типом фундамента является ленточный, так как его можно сделать своими руками, в отличие от плитного или свайного фундамента. Но как его делать и с чего начинать? Вот в этом и будем разбираться подробнее.

Строите дом? Обязательно почитайте о том, как сделать гидроизоляцию фундамента, чтобы дом простоял долго.

Прикинуть расход цемента на кладку кирпича можно здесь.

Выбор типа ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на два типа:

• Мелкозаглубленный
• Заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Он рекомендован для возведения ленточного фундамента на сухих грунтах, которые промерзают очень неглубоко. Его лучше использовать для любого типа сооружений, которые предполагают наличие подпола, подвала или цокольного этажа. Также такие фундаменты используют для гаражей, бань, беседок и других хозяйственных построек.

Заглубленный ленточный фундамент

Он рекомендован для возведения ленточного фундамента на глубокопромерзающих пучинистых грунтах. Однако такой тип фундамента нерационален ввиду трудоёмкости прокладки и больших финансовых затрат.

Глубина заложения ленточного фундамента

• Пучинистые грунты. Глубина заложения фундамента будет равна расчётной глубине промерзания грунта.
• Условно непучинистые грунты (мелкие пылеватые пески, крупнообломочные пески с пылевато-глинистым заполнением, мелкие пески, все виды глинистых твёрдых грунтов). Если глубина промерзания составляет до 1 метра, то глубина заложения должна быть не менее полуметра. Если глубина промерзания 1.5 метра, то не менее 0.75 метра. Если же промерзание от 1.5 до 2.5 метров, то не менее 1 метра.
• Непучинистые грунты (гравелистые пески, крупнообломочные, пески средней крупности). Вне зависимости от глубины промерзания глубина заложения фундамента должна быть не менее полуметра.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления ленточного фундамента из инструментов нам понадобится:

• дрель;
• шуруповёрт;
• бетономешалка электрическая или переносная (70-90 литров);
• отрезная машинка;
• электротрамбовка;
• молоток;
• пассатижи;
• лом;
• кувалда весом до 5 кг;
• отвёртки;
• шпатель фасадный малярный;
• правило;
• лопатка;
• теодолит или нивелир;
• бетонный вибратор;
• угломер;
• уровень;
• линейка;
• рулетка;
• пластиковые вёдра для бетонного раствора и воды;
• деревянные клинья различных размеров;
• разметочный шнур;
• металлические штыри (1-2 см).

Материал для ленточного фундамента выбирается исходя из запланированных помещений. Ленточный фундамент может быть:

• Бутобетонный. Для него используют песчано-цементный раствор, в состав которого включены крупные камни. Они должны быть не более 30 см с двумя параллельными гранями. Масса камней не должна превышать 30 кг. Такой фундамент подходит для песчаных или скалистых грунтов.
• Кирпичный. Если подвал будет использоваться в качестве подземной кухни или погреба с пищевой продукцией, то такой фундамент будет наиболее прочным и сможет выдерживать очень большие нагрузки.
• Железобетонный. Если в сооружении планируется бассейн, тогда используют железобетонный фундамент: именно он обладает повышенной непроницаемостью и способен выдерживать большие нагрузки. Стоят они дешевле, в отличие от кирпичных фундаментов.
• Из готовых блоков. Они идеально подойдут для сухих грунтов.
• Монолитный. Этот тип ленточного фундамента не будет иметь никаких соединений, поэтому прослужит намного дольше остальных. Также он обеспечит сейсмоустойчивость сооружения. Но при бетонировании зимой могут возникнуть трудности.

Приготовление бетона

Бетонная смесь будет состоять из воды, цемента, песка и щебня.

Цемент

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать портландцемент М400. Он быстро впитает влагу и затвердевает.

Песок

Он должен быть без органических или глинистых включений. Под фундамент обычно берут крупный песок.

Щебень

Для фундамента лучше брать мелкую фракцию щебня (от 0.5 до 2 см). Идеально подойдёт щебень горных пород или дроблёный гравий. Можно использовать и искусственные наполнители: шлаки, керамзит или искусственный щебень. Правда, бетон на искусственных наполнителях прослужит гораздо меньше, чем на естественном щебне.

Вода

Добавлять воду в сухую смесь необходимо маленькими порциями, чтобы смесь не включала сухие комки. Также смесь не должна быть очень жидкой.

Чтобы приготовить 100 литров бетона, понадобится:

• 3 ведра цемента (30 кг);
• 5 вёдер песка (70 кг);
• 8 вёдер щебня (100 кг).

Разметка

Перед разметкой необходимо учесть все особенности участка и перепады местности. Здесь понадобится нивелир или теодолит. После этого можно очертить периметр будущего фундамента и забить по углам колышки.

Все прямые углы нужно проверить угломером. После всех работ на колышки натягивают разметочные шнуры. Таким же образом производят и внутреннюю разметку фундамента. Но здесь необходимо будет учесть отступ, который равен ширине фундамента.

Глубину выбирают в соответствии с климатом и высотностью будущего сооружения. Также на глубину будет влиять и материал возводимого сооружения.

Траншея

После разметки можно приступать к рытью траншеи. Учтите, что дно и стены траншеи должны быть выровнены и подчищены при помощи лопаты. Средняя ширина траншеи обычно составляет 70 см, но всё будет зависеть от толщины стен сооружения.

Например, ширина траншеи в 70 см рассчитана на толщину стены в 50 см. Также работа с такой шириной будет очень удобна для монтажа опалубки.

Что касается глубины траншеи, то среднее значение составляет обычно метр. Эта величина не учитывает прослойку трамбовки. Поверхностный уровень самой траншеи обычно не учитывают, то есть этот метр должен начинаться от низшей точки местности.

Если поверхность грунта очень сухая и траншею никак не удаётся даже начать копать, то следует наточить лопату до лезвия и тогда работа пойдёт намного быстрее.

После окончания всех работ грунт в траншее дополнительно утрамбовывают.

Подушка под фундамент

Подушкой под фундамент называют слой мелкого гравия или песка, который укладывается на дно вырытой траншеи. Его толщина составляет от 12 до 20 см. Подушка нужна для того, чтобы распределить и смягчить будущую нагрузку всей конструкции.

После отсыпки подушки её необходимо выровнять по уровню, обильно смочить водой и тщательно утрамбовать с помощью электротрамбовки.

На сделанную подушку под фундамент необходимо уложить полиэтиленовую плёнку или другой доступный вид гидроизоляции и залить сверху цементным раствором. Всё это делается для того, чтобы вода из бетона фундамента не уходила в грунт.

Обустройство опалубки

Опалубку сбивают изнутри, а гвозди, загибают снаружи: данное правило позволяет монтировать её ровно, а демонтировать достаточно быстро.

Опалубку обычно изготавливают из сподручных материалов, то есть из оставшихся досок, кусков фанеры или металлочерепицы, так как основная её задача — придать правильную форму ленточному фундаменту, после чего её необходимо будет демонтировать. Это распространяется на съёмные опалубки.

Толщина досок для опалубки должна быть примерно 4-5 см. Перед установкой все доски очищают от мусора, смачивают водой. Далее следует жёстко зафиксировать распорки, чтобы опалубка хорошо прилегала к стенкам траншеи и не произошло выпучивания стенок.

Вертикальность стен самой опалубки выверяют отвесом или уровнем, поскольку именно от этого будет зависеть долговечность всей конструкции.

Опалубку выводят выше поверхности грунта на 30 см. Высота над грунтом и будет являться цоколем будущего сооружения. Также необходимо оставить отверстия для канализации и водопровода, чтобы потом не разрушать целостность монолита.

Монтаж арматуры

Арматура монтируется по всему периметру, одновременно с обустройством опалубки. Такая арматура собирается в каркасы. Каркас же представляет собой два ряда вертикальной арматуры, которые скрепляются между собой горизонтальными арматурами.

Горизонтальные арматуры рассчитываются исходя из глубины фундамента. Шаг арматуры выбирается от 10 до 25 см.

Каркасы можно изготовить с помощью вязки проволокой или сварки. Важно выдерживать и защитный слой — расстояние от стенки фундамента до середины стержня арматуры.

Заливка бетона

Бетон заливают слоями, толщина которых составляет около 20 см. Каждый такой слой утрамбовывается деревянными трамбовками или бетонным вибратором, что впоследствии исключит наличие пустот в массиве фундамента. Параллельно с трамбовкой бетона простукиваются и все стены опалубки.

Если бетон слишком жидкий, это может привести к тому, что он будет расслаиваться. Из-за этого пострадает и прочность фундамента. Для проверки «жидкости» бетона, сгребите раствор лопатой.

Если он легко обтекает все препятствия, то он жидкий и его нельзя использовать для заливки фундамента. Если же вы прилагаете усилия для его перемешивания лопатой, то он достаточно жёсткий и пригоден для заливки.

Когда бетонирование производится зимой, его нужно в обязательном порядке утеплять при схватывании (стекловатой, соломой, опилками) или подогревать.

Когда заливается бутобетон, обязательным условием для правильной заливки является обеспечение плотной стыковки бутовых камней друг с другом. Конечно, такая заливка будет более трудоёмкой, поскольку все камни необходимо точно подгонять и подбирать. А вот сам бетон должен быть с щебнем, песком, мелким гравием.

Нюансы при заливке

Затвердевание бетона происходит около трёх недель. Если на дворе стоит жара, то поверхность может пересыхать, поэтому нужно периодически смачивать её водой. А вот при дождливой погоде нужно закрывать поверхность от избыточного увлажнения полиэтиленовой плёнкой. В противном случае сроки затвердевания будут значительно увеличены.

Чтобы увеличить плотность фундамента, спустя неделю уложите ряд кирпичей на поверхность бетона. Таким образом, произойдёт полное вытеснение воздушных пустот, а фундамент достигнет превосходной усадки.

Гидроизоляция фундамента

По прошествии 10 дней после заливки бетона можно снять опалубку и приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого используют битумную мастику. Ей промазывают все наружные стенки, а потом приклеивают гидроизоляционный материал. Идеальным материалом для гидроизоляции станет рубероид.

После всех работ необходимо проверить качество приклейки. Гидроизоляция не должна нигде отпадать или отслаиваться. Если в ходе проверки обнаружились дыры или пропуски, то их уже не приклеивают.

Для более простого решения данной проблемы пазухи фундамента засыпают обычной глиной, а затем трамбуют. Можно также обработать весь грунт, который прилегает к фундаменту, вяжущими смесями из полимеров.

Засыпка

Засыпку фундамента производят песком (средней крупности) с его послойной утрамбовкой и поливом воды. Данные работы выполняются вручную, чтобы не нарушить гидроизоляцию. Для её защиты можно также использовать слой геотекстиля или дренажную мембрану.

Если планируется утеплить подвал, то поверх гидроизоляции можно приклеить утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Собираетесь делать водопровод? Почитайте про нюансы пайки пластиковых труб своими руками в нашей статье.

О том, как пользоваться крючком для вязки арматуры, читайте здесь.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента: http://stroyergo.ru/stroitelstvo/fundament/opalubka-fundamenta-svoimi-rukami.html

Напоследок — основные моменты, о которых нужно помнить при строительстве ленточного фундамента в видео: