Опалубка — это форма, которая позволяет правильно уложить бетонный раствор. Она применяется при установке железобетонных элементов сооружений: стен, фундаментов, межэтажных перекрытий.

Собираетесь строить дом? Способы кладки кирпича подробно описаны в нашей статье.

Всё о технологии монтажа водопровода своими руками читайте здесь.

Виды опалубки

При заливке бетонного раствора в опалубку, он начинает создавать достаточно большое давление на неё своей массой. Именно поэтому её необходимо делать прочной и надёжной, ведь в противном случае под этим давлением короб опалубки потеряет заданную форму и сломается.

Опалубка, сделанная своими руками, собирается из сподручных материалов: пенополистирола, фанеры, древесины, металла.

Исходя из метода применения, опалубка делится на съёмную и несъёмную. Съёмная опалубка убирается после того, как бетонная смесь наберёт промежуточную прочность. Она изготавливается из металла или дерева. В дальнейшем такая опалубка может быть использована повторно.

Несъёмный опалубочный короб остаётся на монолитном бетоне постоянно. Такие короба изготавливаются из теплоизоляционных материалов и служат не только для формирования конструкции, но и для улучшения звукоизоляционных характеристик сооружения.

Несъёмные и съёмные опалубки могут быть применены для стен, перекрытий, колонн и фундаментов. Именно по этому показателю они разделяются между собой на вертикальные и горизонтальные.

Съёмная опалубка

В бытовом строительстве наиболее распространены два вида опалубок:

• Стационарная
• Разборно-переставная

Стационарная съёмная опалубка

Такие опалубки применяют уже многими столетиями. Для их сборки понадобятся щиты различных размеров, которые выполнены из досок или фанеры. Между собой они соединяются деревянным брусом, который позволяет достичь нужной конфигурации палубы и размеров опалубки. Куски этого бруса служат и рёбрами жёсткости. Отдельные части конструкции крепят с помощью деревянных стяжек, скруток из проволоки и рамок.

Хорошо смонтированная стационарная опалубка достаточно эффективна, чтобы залить фундамент, сделанный своими руками. Но есть и один недостаток: большая часть элементов опалубки не может использоваться повторно из-за сильных деформаций.

Если необходимо делать фундамент с показателями высоты 20/50 см, то под опалубку сбивают щиты. Внутри их фиксируют обычными распорками. Их делают из бруса со стороной 5х5 см.

Снаружи опалубку фиксируют при помощи прижимных досок, хомутов, колышков и подкосов. Такое укрепление делается для того, чтобы опалубка выдерживала не только прямое давление бетонного раствора, но и боковое давление. Щиты сбиваются так, чтобы их ширина соответствовала всей высоте будущего фундамента.

Если же высота фундамента планируется около 75 см, то опалубка будет устанавливаться уже с использованием направляющих досок. Их закрепляют с помощью колышков. После того, как всё жёстко зафиксировано, проверяется правильность установки всех направляющих досок. Поверх досок крепят палубы.

Обязательным условием является совпадение плоскости палубы с плоскостями кромок вспомогательных элементов. Щиты дополнительно скрепляют вертикально раскосами. Все те же действия выполняются и для внутренней стороны опалубки, строго соблюдая ширину фундамента.

Все ряды между собой закрепляют распорками. Чтобы исключить деформацию опалубки, устанавливают дополнительные хомуты и распорки.

Крайне важно не допускать щелей в опалубке, иначе в процессе трамбовки через них будет вытекать «бетонное молочко» и фундамент не будет иметь надлежащего качества.

Щели должны составлять не более 3 мм: они закрываются самопроизвольно сразу после увлажнения щитов. Смачивать же щели необходимо непосредственно перед заливкой бетонного раствора.

Иногда в строительстве фундамента своими руками в качестве опалубки используются стенки траншеи. Горизонтальной поверхностью выступает кромка подготовки или самого грунта. При возведении плитного основания, боковые их поверхности ограничивают металлической сеткой, которая закрепляется на арматуре. В случае бутобетонного фундамента, опалубкой может служить кирпичная или каменная кладка.

Разборно-переставная съёмная опалубка

Этот тип опалубки собирают из готовых элементов. Используется разборно-переставная опалубка для железобетонных работ, а также для бетонных конструкций.

Когда бетон находится в стадии промежуточного отвердевания (10 дней после его заливки), разборно-переставная опалубка полностью разбирается и её можно использовать вновь. Она представлена в виде короба и щитов, которые могут быть как небольшими, так и крупногабаритными. Присутствуют также и инвентарные щиты, которые продаются в готовом виде.

Чтобы осуществить сборку мелких палуб, используют доски толщиной 2,5/3,2 см. Если таких досок нет, то можно брать доску толщиной в 1,9 см. Эти доски фиксируются планками с помощью гвоздей или саморезов.

Несъёмная опалубка

Такая опалубка состоит из отдельных элементов, которые представляют собой пустые блоки с замками для крепления их между собой.

Несъёмную опалубку используют, прежде всего, для сооружения стен. Чуть реже применяют их для фундаментов. А вот межэтажные перекрытия при помощи несъёмной опалубки не делают в принципе.

А чем лучше несъёмная опалубка? Она даёт возможность заметно ускорить процесс строительства железобетонных элементов. К тому же, такая опалубка не потребует особых строительных навыков, поэтому её можно сделать своими руками.

Собирается несъёмная опалубка достаточно быстро и просто, так как полые блоки очень хорошо обрабатываются болгаркой или обычной пилой.

Наибольшую популярность получили два вида несъёмной опалубки:

• Опалубка из арболитобетона
• Опалубка из пенополистирола

Несъёмная опалубка из арболитобетона

Блоки в такой опалубке состоят на 80% из опилок и щепы хвойных пород деревьев, которые прошли специальную обработку и связаны между собой портландцементом М400.

Такой стройматериал имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также обладает паронепроницаемостью. Из-за такой обработки материал не горит, не гниёт, не впитывает воду, морозоустойчив и весьма стоек ко всем атмосферным воздействиям.

При работе с такой опалубкой есть и свои особенности.

1. Возведение стен начинают с кладки блоков по углам. После этого между ними растягивают шнуры, по которым и кладут рядовые элементы несъёмной опалубки. Никаким раствором между собой их не скрепляют, так как эту функцию берут на себя торцевые замки.
2. В случае если фундамент и цоколь сделаны по одной технологии (из цокольных блоков), то все стены сооружения будут нависать над самим цоколем, поскольку стеновые блоки намного шире цокольных и имеют пенополистирольные вкладыши для утепления. Именно поэтому стоит сделать предварительную раскладку всех блоков по стенам, чтобы впоследствии не пилить ненужные элементы.
3. Всегда следите за тем, чтобы все полости элементов по всем рядам стены совпадали в вертикальном направлении.
4. Перевязку элементов опалубки осуществляют только угловыми элементами.
5. Бетон нужно трамбовать глубинным вибратором или штыкованием. Когда раствор немного схватится, необходимо будет повторить трамбовку.
6. Перед тем, как сделать в работе перерыв, залейте бетон только до половины от самого верхнего ряда опалубки. Нужно это для того, «холодный шов» остался внутри блоков.

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Эта блочная опалубка состоит из двух пластин твёрдого пенополистирола. Соединяется опалубка перемычками, выполненными из поливинилхлорида или пенополистирола. Такие блоки очень лёгкие, поскольку внутри они абсолютно полые. Сделано это для того, чтобы их было нетрудно армировать и заливать бетоном.

На верхних и нижних плоскостях элементов опалубки есть специальные замки сложной формы, которые полностью исключают разъединение блоков в процессе выполнения бетонных работ. Следовательно, можно отказаться от использования подпорок. Также это помогает сделать такую геометрию и пропорцию стен, которая была заложена в проекте сооружения.

Внутренние поверхности тоже имеют пазы, которые обеспечивают более надёжное сцепление бетонного раствора со стенками опалубки. Блоки очень удобно резать вручную по нужным размерам.

С внешней стороны опалубка из пенополистирола обладает ровной поверхностью, которая полностью готова под внутреннюю или фасадную облицовку абсолютно любыми материалами. Все материалы можно приклеивать к пенополистиролу или же прибивать насквозь через опалубку прямо в толщу бетона.

Наружный слой пенополистирола защищает железобетонную конструкцию от промерзания, неблагоприятного внешнего воздействия, а внутренний слой служит теплоизоляционным барьером, который не отдаёт тепло нагретого помещения холодным стенам.

Технология монтажа опалубки различных материалов на примере ленточного фундамента

Для заливки ленточного фундамента используют обычно съёмную мелкощитовую опалубку. Единственное, на что нужно обратить внимание — это на размер сквозных щелей в стыках между досками и щитами. Он должны быть меньше 2 мм.

На рисунке изображена съёмная опалубка для ленточного фундамента без бетонной основы.

а) мелкощитовая опалубка из фанеры;

б) мелкощитовая опалубка из доски;

в) мелкощитовая опалубка из фанеры с элементами несъёмной опалубки из пенополистирола;

г) мелкощитовая опалубка из доски со стальным и пластиковым листом с утеплителем.

Рисунок а) и б)

Сборные щиты опалубки устанавливают по краям траншеи. Толщина фанеры или досок равна 4-5 см, а их ширину выбирают до 15 см. Все щиты закрепляют к кольям раскосами. Шаг раскосов обычно равен одному метру.

Верх щитов скрепляют перемычками, которые будут препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетона. Шаг перемычки равен полметра. Во избежание прогибов обязательно стоит проводить контроль всей конструкции с помощью двухметровой рейки.

Внутреннюю поверхность съёмной опалубки обычно выстилают гидроизолирующими материалами: ПВХ или полиэтиленом.

Рисунок в) и г)

Такая установка опалубки характерна для рыхлых и осыпающихся грунтов. Опалубку здесь уже монтируют на всю длину траншеи. Лучше всего сюда подойдёт съёмно-несъёмная комбинированная опалубка с утеплением.

Она имеет преимущества в сравнении с «грунтовой», так как состоит из двух частей: внутренней и наружной. Внутренняя часть — это несъёмная опалубка самого фундамента, которая выполняется из пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 10 см с замками на боковых поверхностях.

Наружная часть — это обычная мелкощитовая опалубка, удерживающая листы пенополистирола в правильно положении. Эти листы перед установкой лучше всего прошить фасадными дюбелями насквозь. Впоследствии они будут выполнять функцию анкеров непосредственно в бетоне.

На рисунке показано обустройство мелкощитовой опалубки из фанеры для ленточного фундамента на бетонной основе.

Здесь используется съёмная опалубка из бакелезированной или СФ (Смоляной Фенолформальдегидный клей) фанеры на рамах из брусков. Опалубку фиксируют по уровню с применением распорок внутри траншеи и раскосов вне её.

Опорные колья вбивают не ближе, чем на 1 метр от края траншеи. Для дополнительной жёсткости щиты стягивают через стальные трубки-втулки. Длина трубок-втулок равна ширине ленты фундамента. В эти трубки вставляют шпильки на резьбе, а затем затягивают их через опорные шайбы и бруски.

Шаг стяжки составляет полметра. Далее все отверстия заделывают цементом, а на внутреннюю поверхность самой опалубки наносят цементный раствор, известковое молоко или гидрофобное покрытие.

Если вы строите монолитный ленточный фундамент, вам может понадобиться инструмент для вязки арматуры — крючок, насадка на шуруповерт или специальный пистолет.

О том, как сделать дренажный колодец своими руками, читайте здесь.

А о том, как провести канализацию в частном доме, у нас есть статья: http://stroyergo.ru/sistemy/kanalizaciya/kanalizaciya-zagorodnogo-doma.html

Напоследок — видео инструкция по установке опалубки под фундамент своими руками.