Профильный настил – это кровельный или стеновой материал, который предназначен для обивки стен, изготовления ограждений и кровли. Профнастил хорош тем, что он способен придать крыше или стенам требуемую жёсткость. Кровля из профнастила нисколько не утяжеляет здание, зато обладает превосходной герметичностью.
Чтобы принять окончательно решение о том, использовать профнастил или нет, необходимо рассмотреть его достоинства и недостатки.
У нас на сайте есть отличная статья про то, как построить мансардную крышу своими руками.
А про строительство односкатной крыши своими руками можно почитать здесь.
Достоинства:
- Простота и лёгкость монтажа, что позволяет не прибегать к специальному оборудованию.
- Устойчивость к различным погодным условиям за счёт превосходных антикоррозийных свойств.
- Простота в уходе.
- Долговечность. Профнастил может прослужить более 50 лет, но только при правильном монтаже.
- Отличная герметичность.
- Огнеустойчивость.
- Эстетичность.
- Дешевизна.
- Большой ассортимент цветовой гаммы.
Недостатки:
- Шумит при выпадении осадков.
Кровля из профнастила – это оптимальное решение для самого взыскательного клиента. Но для того, чтобы профнастил максимально выполнял все свои заявленные функции, его необходимо правильно уложить, о чём и будет рассказано ниже.
Какой профнастил выбрать?
Профнастил разделяют на три класса:
- НС – комбинированный профнастил, который подходит для настила стеновых оград;
- С – подходит для стеновых оград и заборов;
- Н – идеален для несъёмной опалубки, кровли, покрытий и перекрытий.
Так какой же профнастил выбрать именно для кровли?
Марка С характеризуется дополнительными рёбрами жёсткости, хорошей толщиной и высокой гофрой.
Марка НС тоже может использоваться, но только для ненагружаемой кровли. Естественно, что марка Н будет самой дорогой из всех, зато именно она отличается наибольшей долговечностью. К тому же из-за способности выдерживать большие нагрузки есть возможность делать больший шаг между планками обрешётки, что приведёт к уменьшению деталей крепежа и удешевлению стоимости монтажа.
Выбирая марку профнастила, необходимо учитывать и угол ската крыши: если он крутой, то лучше использовать листы марки НС (они тонкие и стоят дешевле), а вот если угол пологий, то выбор стоит остановить только на марке Н.
Расчет листов профнастила
Чтобы правильно рассчитать нужное количество листов, важно знать общую площадь кровли и её угол наклона, от которого напрямую зависит горизонтальный нахлёст листов.
| Наклон кровли | Горизонтальный нахлест, см |
| < 14° |
> 20 |
| 15-30° |
15-20 |
| > 30° |
10-15 |
Инструменты для резки профнастила
Самым хорошим инструментом для резки профнастила является ножовка: она не приводит к повреждению покрытия профнастила. Единственный недостаток – ножовкой не получится выпилить сложные или формы. Именно по этой причине стоит иметь под рукой лобзик.
Можно использовать как ручной, так и электрический лобзик. Очень хорошо подойдёт болгарка со специальным диском, который предназначен для резки профнастила. Обычный абразивный режущий диск ни в коем случае использовать нельзя, так как это приведёт впоследствии к ржавчине.
Гидро- и пароизоляция
Наверное, не стоит даже говорить о значении гидро- и пароизоляции. Именно поэтому укладка гидро- и пароизоляционной плёнки столь важна. Если оставить зазор между плёнкой и профнастилом, то в зимнее время снег будет равномерно таять, когда будет греть солнце.
Для крепления плёнки и получения вентиляционного зазора понадобятся стропильные бруски от 4 до 5 см толщиной. Они будут полностью повторять стропила, поэтому узнать их необходимое количество будет легко.
Плёнка гидро- и пароизоляции должна укладываться поверх стропил в горизонтальной плоскости. Начинать раскатывать плёнку нужно от нижнего края крыши непосредственно к самому коньку. Нахлёст составляет 10-15 см, а провисание – 2 см между стропил.
Загерметизировать все стыки нахлёстов следует клейкой лентой, а вот саму плёнку к стропилам прикрепляют с помощью строительного степлера. Для большей надёжности можно укладывать плёнку и сверху стропильных планок.
Обрешётка
Обрешётка – это связующее звено между профнастилом и всей стропильной конструкцией. Чтобы рассчитать нужное количество обрешётки нужно измерить длину крыши, а также выяснить шаг обрешётки конкретно для вашей маркировки профнастила.
| Вид профнастила | Наклон кровли | Толщина листа, мм | Шаг обрешетки, см |
| С-8 | > 15о | 0,5 | Сплошная обрешетка |
| С-10 | <15о | 0,5 | Сплошная обрешетка |
| > 15о | 0,5 | До 30 | |
| С-20 | < 15о | 0,5… 0,7 | Сплошная обрешетка |
| > 15о | 0,5… 0,7 | До 50 | |
| С-21 | < 15о | 0,5… 0,7 | До 30 |
| > 15о | 0,5… 0,7 | До 65 | |
| НС-35 | < 15о | 0,5… 0,7 | До 50 |
| > 15о | 0,5… 0,7 | До 100 | |
| Н-60 | > 8о | 0,7, 0,8, 0,9 | До 300 |
| Н-75 | > 8о | 0,7, 0,8, 0,9 | До 400 |
Карнизный свес
На сделанную обрешётку кладут нижний ряд профнастила, который и будет формировать карнизный свес. Его размеры зависят от высоты профиля.
| Вид профнастила | Карнизный свес, см |
| НС-8, НС-10, НС-20, С-21 | 5…10 |
| НС-35, С-44, Н-60, Н-75 | 20…30 |
Выбор саморезов для профнастила
Для крепежа профнастила обычно используют саморезы и гвозди, но в таком случае вам будет гарантирована коррозия кровли и её протечка. Именно поэтому стоит использовать специальные саморезы, изготавливаемые только для профнастила. У таких саморезов есть ЭПДМ-прокладка, герметизирующая отверстие от самого самореза.
Существует два вида саморезов для профнастила:
- для листа профнастила;
- для конька.
Чтобы определиться с длиной саморезов для конька, следует воспользоваться формулой:
L = H + L1 + L2, где
Н – высота профиля;
L1 – длина резьбы самореза, которая войдёт в обрешётку;
L2 – толщина ЭПДМ-прокладки самореза.
Тонкости монтажа
Профнастил укладывается рядами снизу вверх как с вертикальным, так и с горизонтальным нахлёстом. Если уклон кровли составляет меньше 12°, то все нахлёсты лучше обработать тиоколовыми или силиконовыми герметиками.
В соответствии с различными углами наклона кровли и видом используемого профнастила, будет и различный монтаж.
| Вид профнастила | Наклон кровли | Толщина листа профнастила, мм | Тонкости монтажа |
| С-8 | > 15о | 0,5 | Нахлест в две гофры |
| С-10 | < 15о | 0,5 | Нахлест в две гофры |
| > 15о | 0,5 | Нахлест в одну гофру | |
| С-20 | < 15о | 0,5… 0,7 | Нахлест в одну гофру |
| > 15о | 0,5… 0,7 | ||
| С-21 | < 15о | 0,5… 0,7 | Нахлест в одну гофру |
| > 15о | 0,5… 0,7 | ||
| НС-35 | < 15о | 0,5… 0,7 | Нахлест в одну гофру |
| > 15о | 0,5… 0,7 | ||
| Н-60 | > 8о | 0,7, 0,8, 0,9 | Для промышленной кровли |
| Н-75 | > 8о | 0,7, 0,8, 0,9 | Для промышленной кровли |
Технология укладки профнастила
Профнастил требует к себе бережного отношения, поэтому перемещаться по нему следует только в мягкой обуви. Но лучше всего будет оборудовать настилы из досок.
Листы профнастила монтируются в любом направлении. Важно соблюсти следующие условия:
- Антикапиллярные пазы текущих листов должны быть закрыты волнами последующих листов.
- Края первого ряда листов профнастила должны выступать за карниз и быть строго параллельными карнизу.
Самый первый лист крепится к обрешётке лишь одним саморезом и только посередине.
Делается это для того, чтобы лист вращался и его можно было таким образом выравнивать по карнизу. Этот саморез обязательно должен быть ввинчен в прогиб профлиста.
Все последующие листы укладывают внахлёст и закрепляют саморезами в углах. Шаг между крепежом должен быть 55 см. В случае применения вертикального уплотнения делается промежуток 30 см.
Когда первые четыре листа уложены и выровнены при помощи шнура, их крепят на обрешётке шестью саморезами.
Второй уровень профнастила привинчивают к обрешётке тогда, когда первый лист из второго ряда закреплён с первым листом из первого ряда.
В зимнее время возникает опасность схода с крыши снежной массы. Для упреждения таких случаев устанавливают снегоуловители, монтируемые на опорные доски по низу волны по всему периметру несущей стены.
Оформление и монтаж элементов кровли
Фронтонный срез
Он нужен для того, чтобы защитить крышу от порывов ветра и обрывания листов профнастила. В случае если припуск листов профнастила с фронтальной части равен 5-7 см, а лист нижней части полки крепится у края обрешётки, ставят ветровую рейку 2.5 х 8 см. Устанавливают её саморезами к обрешётке с фронтальной части.
Если же с фронтальной части листы профнастила припуска почти не имеют, тогда крепление делают с помощью ветровой планки и рейки. Форма сечения у ветровой планки напоминает стальной уголок. Монтаж планки выполняется с поперечными нахлёстами от 10 до 15 см. Саморезы ввинчивают с шагом 20-30 см.
Примыкание ската кровли к стенке
В местах продольного примыкания ската кровли к стенке используют угловую планку с тупым углом и шириной полок 15-20 см. Её сажают на силиконовый герметик и прикручивают саморезами. Планку кладут с нахлёстом от 10 до 15 см. Шаг при этом составляет от 20 до 30 см.
В местах поперечного примыкания ската кровли к стенке используют угловую планку с прямым углом. Ширина полок, нахлёст и шаг такие же, как и при продольном примыкании.
Оформление конька
Конёк устанавливается обязательно с нахлёстом в 15-20 см. Сначала он крепится с той стороны, откуда меньше всего дует ветер. Например, если ветер преимущественно северный в данной местности, то конёк начинают крепить с южной стороны. Для его крепления используются только коньковые саморезы с ЭПДМ-прокладкой. Шаг составляет от 20 до 30 см.
Утепление
Утепление выполняется при помощи укладки базальтовой или минеральной ваты. Её укладывают между стропилами, а крепить её можно любыми доступными способами. Поверх ваты (изнутри помещения) натягивают так называемый паробарьер. Его крепят к стпропилам при помощи строительного степлера.
Вот и вся основная информация, которая вам понадобится для того, чтобы самостоятельно покрыть крышу профнастилом.
Всё, что вы хотели знать про укладку мягкой черепицы своими руками.
Оштукатуривание стен по маякам своими руками – легко. Пошаговая инструкция здесь.
Про устройство двускатной крыши вы можете прочитать в статье по адресу http://stroyergo.ru/stroitelstvo/krovlya/dvuskatnaya-krysha-svoimi-rukami.html
Напоследок видео о том, как правильно крыть крышу профнастилом.